Осенняя подкормка яблони: дозировки, три слоя защиты и список сортов, которым не страшны морозы

Почему дерево ждёт поддержки именно осенью

Пока садовод взвешивает урожай, внутри штамба идут два параллельных процесса. Корни растут и будут расти до тех пор, пока земля не остынет примерно до четырёх градусов тепла. А в тканях крахмал превращается в сахара — те самые вещества, которые не дают клеткам замёрзнуть в февральские окна и мартовские качели температур.

Фосфор сейчас работает на будущее: с его участием закладываются плодовые почки следующего года и наращивается корневая масса. Калий выступает укрепителем: с ним кора плотнее, побеги вызревают быстрее, и трещины на штамбе появляются реже. Азоту в осеннем меню места нет: он разбудит дерево и подтолкнёт его гнать молодые побеги, которые встретят зиму такими же зелёными, какими были летом, а такой молодняк редко доживает до апреля. Пакеты с карбамидом и аммиачной селитрой, как и ведро с забродившим травяным настоем, желательно убрать на дальнюю полку до весенних дней.

Что положить под яблоню: гранулы фосфора, калий без хлора и компостная подушка

Среди фосфорных удобрений самый насыщенный — двойной суперфосфат: целевого элемента в нём почти половина массы, от 46 до 50 процентов. Яблоне, которой уже исполнилось десять лет, на сезон хватает 40–50 г таких гранул, а это визуально два спичечных коробка с небольшой горкой. Пятилетке достаётся порция вдвое скромнее, 20–25 г. Купили обычный суперфосфат, не двойной, смело умножайте норму на два: действующего вещества в нём примерно вдвое меньше.

С калием главное не перепутать пакет. Сернокислого калия, на этикетке он порой значится как сульфат калия, взрослому дереву отсыпают 25–35 г, молодому 15–20 г, то есть около одного спичечного коробка. А вот хлористый калий для осенней подкормки лучше обойти стороной: яблоня переносит хлор тяжело, и от его избытка корни угнетаются. На лёгких песчаных почвах, где магний вымывается дождями, хорошей заменой станет калимагнезия.

Зола из костра или печи действует мягко: понемногу даёт калий и фосфор и попутно слегка подщелачивает кислую землю. Взрослому дереву достаточно трёх-четырёх гранёных стаканов, это 300–400 г. Рассыпают её там, куда смотрят кончики веток, то есть по внешнему периметру кроны, а не у самого штамба. Нюанс один: зола, отсыревшая под дождём или долго лежавшая в открытом ведре, теряет значительную часть ценности, поэтому брать стоит сухую и свежую.

Компост и перепревший навоз осенью укладывают сверху, без перекопки. После того как дерево сбросит листву, землю вокруг него укрывают подушкой в 6–8 см, отступив от ствола 15–20 см, чтобы кора у основания не прела. На взрослую яблоню уходит два-три ведра. Свежий навоз в этом сезоне опасен: азота в нём ещё полно, и такой подарок разбудит корни и обожжёт их.

Куда заделать гранулы, чтобы они дошли до корней

Сроки такие: сентябрь, плоды уже сняты, листья ещё держатся на ветвях. Рассыпать гранулы по сухой траве или голой земле почти бесполезно: фосфор передвигается в почве очень неохотно и без заделки доберётся до корней разве что к следующему лету. Поэтому по внешнему краю кроны, примерно там, где заканчиваются самые длинные ветки, прокапывают неглубокую канавку в 7–10 см. В неё отправляют гранулы, сверху возвращают землю и проливают.

Глубже копать не нужно. Всасывающие корешки яблони лежат близко к поверхности, и штык лопаты на полную глубину отрежет как раз то, что мы стараемся подкормить. Канавку тянут именно по внешнему периметру тоже не случайно: корни выходят за крону ещё на полметра-семьдесят сантиметров, и питаются активнее всего они там, на окраине.

Влагозарядковый полив: как проверить, напилась ли яблоня

В октябре, когда крона уже голая, яблоню последний раз перед зимой поливают с запасом. Влажная земля промерзает медленнее сухой и дольше держит тепло у корней. Взрослому дереву отмеряют 8–12 вёдер, молодому 4–6, выливая их в два-три приёма, чтобы вода впитывалась, а не убегала по поверхности.

Если сентябрь выдался дождливым, полив можно пропустить. Проверка простая: копаете ямку на глубину штыка лопаты, берёте горсть земли с самого дна и сжимаете в кулаке. Влага выступила между пальцами — запас уже есть, и дополнительные вёдра ни к чему.

Побелка, обвязка и мульча: три слоя зимней защиты

В феврале и марте солнце днём греет тёмную кору, а ночной мороз схватывает её обратно, и на штамбе появляются вертикальные трещины, морозобоины. Побелка работает как солнцезащитный крем: отражает свет и не даёт стволу перегреваться. Белить лучше в конце октября или ноябре, когда дожди отшумели и не смоют состав. Взрослым деревьям подходит известковый раствор с добавкой медного купороса. Молодые деревца с тонкой кожицей не белят: известь обожжёт ткани. Их штамбы оборачивают светлой тканью, мешковиной или специальной садовой лентой.

С ноября, когда грызуны перебираются ближе к жилью, добавляют ещё один слой защиты. Штамбы обматывают капроновыми колготками, сеткой или еловым лапником от земли до первых крупных ветвей, слегка заглубляя нижний край в почву, чтобы мыши не прошмыгнули под низ. Снимают эту обвязку в апреле, вместе со сходом снега.

Третий слой — мульча. Компост, торф или перепревший навоз раскладывают вокруг дерева на 6–10 см, тоже не прикасаясь к стволу. В бесснежное начало зимы такая подушка держит тепло, а весной понемногу расстаёт и подкармливает просыпающиеся корни.

Обрезка: что допустимо осенью, а что подождёт до весны

Осенью яблоню только чистят: убирают сухие, сломанные и явно больные ветки, а также побеги, которые лезут в центр кроны и затеняют её. Крупную формирующую работу, укорачивание скелетных ветвей, вырезку конкурентов, построение ярусов, желательно оставить на раннюю весну, когда морозы отступят, а почки ещё спят. Осенние срезы затягиваются вяло, и любая рана становится воротами для инфекции.

Срез толще двух сантиметров прикрывают садовым варом или специальной пастой. Тонкие прутики до сантиметра допустимо оставить без замазки. Всё, что спилено с признаками болезни, лучше сжечь, а не складывать под деревом.

Опавшая листва и чистота приствольного круга: зачем саду ноябрьская уборка

Споры парши и личинки вредителей зимуют именно в подстилке из листьев под деревом. Поэтому после листопада приствольный круг чистят: листву сгребают и отправляют в отдельный компостный бурт, если деревья были здоровы, либо сжигают, если сезон прошёл с паршой или плодовой гнилью. Заодно снимают с веток старые мумифицированные плоды: эти висюльки служат трамплином для монилиоза в следующем году.

После уборки на чистую землю уже кладут мульчирующую подушку. Получается двойная работа: сначала убрали источник инфекции, потом укрыли корни. Пропустившие первый шаг садоводы весной часто находят паршу на молодых листочках и гадают, откуда она взялась.

Сорта и зимостойкость: кто спит спокойно, а кого придётся утеплять

Часть зимних проблем закладывается ещё при покупке саженца. Старые отечественные сорта, Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Боровинка, Грушовка московская, держат тридцать пять-сорок градусов мороза и помнят такие зимы как норму. Их выводили под наш климат, и древесина у них спокойно переносит оттепели и возвратные холода.

Зарубежная классика, Мельба, Лобо, Спартан, Джонаголд, Голден Делишес, выстоит до минус 25–30. В Подмосковье такие деревья обычно зимуют без потерь, но в суровый и бесснежный год могут подмёрзнуть, особенно если осень стояла сухой и яблоня ушла в зиму непитой. На Урале и в Сибири эти сорта либо ведут в стланцевой форме, либо меняют на районированные аналоги.

С колоновидными яблонями (Президент, Медок, Янтарное ожерелье) история отдельная: почки у них сидят близко к поверхности, и мороз прихватывает их в первую очередь. В средней полосе такие деревья обматывают агроволокном и мульчируют на 10–15 см, а в северных регионах выращивают в контейнерах и на зиму уносят в холодное помещение.

Первогодки и двухлетки: особый присмотр

Саженец первого-второго года после посадки зимует хуже взрослого дерева: корни у него ещё мелкие, древесина тонкая. Таким деревцам мульчу насыпают слоем 10–12 см, штамб оборачивают светлым материалом, а в суровых краях прикрывают крону агроволокном.

Кормить первогодку не нужно вовсе: в посадочной яме обычно уже лежит всё необходимое для старта. Со второго года осенью дают половинные дозы фосфора и калия, а азот оставляют на май, когда минует угроза возвратных заморозков.

Осенние ошибки, которые обнуляют все старания

• Азот в сентябре или октябре: карбамид, селитра и травяной настой будят побеги, которые не успеют вызреть и замёрзнут.
• Перекопка под деревом на штык лопаты: всасывающие корни лежат близко к поверхности и таких визитов не любят.
• Известь на молодой коре: вместо защиты саженец получает ожог, поэтому тонкие штамбы оборачивают, а не белят.
• Крупная обрезка в ноябре: срезы не успевают затянуться до морозов и открывают дорогу инфекции.
• Сухая осень без влагозарядки: пересохшая земля промерзает глубже, и корни страдают даже у стойких сортов.

Календарь осенних работ: что за чем идёт

• Сентябрь: канавка с гранулами по внешнему краю кроны, полив, санитарная чистка кроны.
• Октябрь: влагозарядковый полив при сухом сезоне и мульчирование после листопада.
• Конец октября и ноябрь: побелка взрослых штамбов, обёртывание молодых, уборка листвы.
• Конец ноября: защита от грызунов и финальный обход сада перед снегом.

Час-два, потраченные на осенний яблоневый сад, возвращаются многократно: сытое и укрытое дерево весной раньше трогается в рост, крепче держит завязь и спокойнее переживает любые сюрпризы погоды.

Если вам интересны материалы о неприхотливых многолетниках и уходе за садом, загляните в мобильное приложение «Своё Жильё» от Россельхозбанка. Здесь есть журнал с советами по садоводству, ландшафтному дизайну, ремонту и покупке жилья, а для заёмщиков — всё для сопровождения ипотеки.