Как обрезать грушу осенью: сроки и правила для начинающих и опытных садоводов

Почему осень — подходящее время

Вот стоит ваша груша всё лето. На ней завязались плоды и тяжелели к августу, ветки дерева клонились к земле. Вы снимали плоды теплыми, прямо с ветки, и они пахли медом и немного дыней. Дерево радовало глаз и давало тень в жаркий полдень.

А потом незаметно пришла осень: листочки пожелтели, завяли и опали, грянули первые морозы, вегетация завершилась, сокодвижение замедлилось, и дерево словно замерло в ожидании зимы. Именно в этот момент оно готово к обрезке. Когда вы срезаете ветку, на дереве остается рана, и весной из нее обильно течет сок. Осенью движение соков внутри ствола уже замедлилось, поэтому такие раны не кровоточат и затягиваются спокойнее. К тому же после листопада крона хорошо просматривается: видно каждую сухую ветку, каждое загущение, каждую развилку, которые летом прятались в листве.

Правда, есть и обратная сторона: нужно успеть до сильных морозов, ведь при температуре ниже −5 °C древесина становится хрупкой, срезы плохо заживают, а трещины в коре вокруг раны могут стать воротами для инфекции. Так что время здесь решает если не всё, то очень многое.

Когда браться за секатор

Бывалые садоводы не бегут в сад с секатором наперевес сразу после сбора урожая, потому что это плохая идея. Любой садовод понимает, нужно терпение. Груша должна отплодоносить, сбросить листву и погрузиться в тот самый покой, когда дерево перестает активно расти и набирается сил перед зимовкой.

Универсальной даты здесь нет, и это правильно, потому что каждый сад живет по своему календарю. Все решают погода за окном и состояние самого дерева. Самая подходящая пора наступает после листопада, когда воздух держится около +5 °C. В средней полосе это обычно конец октября или начало ноября, на юге — середина-конец октября, а на Урале и в Сибири осенние работы заканчивают раньше, порой уже к концу сентября. Если осень выдалась теплой и долгой, не подгоняйте события. Дождитесь, когда дерево действительно уснет. Здесь лучше прийти на день позже, чем на неделю раньше.

Что вырезать в первую очередь

Если действовать в правильном порядке, вы не навредите груше и сделаете работу аккуратно.

Санитарная чистка

Первым делом пройдитесь по санитарной части. Уберите все сухие, сломанные и больные ветки. С них и начинайте, потому что пока в кроне остается балласт, любая другая работа теряет смысл.

Прореживание

А вот после санитарной чистки можно переходить к прореживанию. Вырежьте ветки, растущие внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся друг о друга. Они создают загущение, мешают проветриванию, и именно на них охотнее селятся болезни. Крона должна продуваться со всех сторон, иначе даже хороший уход не спасет от грибка.

Волчки

Теперь про волчки. Это вертикальные побеги, которые груша часто выбрасывает после подмерзания. Они растут быстро, забирают силы, но плодов почти не дают. Часть из них можно смело вырезать на кольцо, а оставшиеся отогнуть в горизонтальное положение.

Острые развилки

У груши углы отхождения ветвей от центрального проводника часто очень острые. Такие развилки — слабое место, потому что под тяжестью урожая или снега они могут разломиться. Оставлять их не стоит. Лучше сразу закладывать крону с широкими углами, чтобы дерево не развалилось через пять-семь лет.

Как обрезать молодое дерево

Молодая груша — это дерево с тонким, ещё не окрепшим стволом, мягкой зелёной листвой и деликатной корневой системой, которая только осваивается в почве. Она ещё не видела настоящих морозов, не держала на ветках тяжести полного урожая и не знает, что такое зимняя стужа. В первые годы жизни вы закладываете основу кроны, и от того, как она сложится сейчас, зависит всё: удобство сбора урожая, прочность ветвей, долговечность дерева. Поэтому обрезка молодых груш осенью нужна, но щадящая, потому что задача здесь не омолодить, а задать правильное направление роста.

Начинайте с самого простого: уберите слабые, повреждённые и явно лишние побеги, которые не вписываются в будущую крону. Не пытайтесь укоротить всё подряд ради «аккуратной формы»: сильное укорачивание здоровых веток осенью только ослабляет дерево перед зимовкой. Молодой груше важнее спокойно пережить холода, а формировку можно продолжить весной, когда будет видно, что перезимовало, а что нет.

Когда с молодыми деревьями разобрались, самое время перейти к тем, кто в саду уже много лет. Взрослые груши требуют другого подхода, и здесь главное — не навредить.

Как ухаживать за взрослыми деревьями

Взрослую грушу можно назвать сложившимся организмом со своим характером, а это, как правило, значит наличие мощного ствола, разветвлённой кроны и глубоких корней. Она пережила не одну зиму, знает, что такое засуха и урожайные годы. Однако с возрастом одни ветки стареют и перестают плодоносить, другие загущают крону, третьи подмерзают после суровых зим. И здесь осенняя обрезка становится необходимой поддержкой, которая продлевает жизнь дереву и возвращает ему силы.

Главное правило для взрослых груш — не резать много за один раз. Если крона сильно запущена, не пытайтесь исправить всё за один сеанс. Растяните омоложение на два-три сезона. В первый год уберите очевидно больное и сломанное, проредите самые загущённые участки. Через год продолжите. Так дерево будет восстанавливаться постепенно, без резких потрясений.

Отдельно стоит сказать про старые ветки. С годами они теряют способность давать хороший урожай, плоды мельчают, а сама ветка начинает сохнуть. Такие ветки можно постепенно заменять на молодые побеги, которые выросли ниже по стволу. Не срезайте старую ветку всю сразу, если на ней есть сильный молодой побег. Лучше укоротить её до этого побега и дать молодому набрать силу. Через пару лет он заменит старушку, и дерево продолжит плодоносить без перерывов. 

Когда взрослое дерево приведено в порядок, остаётся последний шаг — правильно обработать срезы, чтобы раны зажили и не стали воротами для инфекции. Об этом и поговорим дальше.

Как правильно резать

Инструмент должен быть острым и чистым, потому что тупой секатор рвёт кору и оставляет рваные раны, которые плохо заживают. Прокалите лезвия или протрите спиртом перед работой. Это не формальность: одна заражённая ветка, и вы разнесёте инфекцию по всему саду.

Срез на кольцо делайте по границе утолщения у основания ветки. Не оставляйте пеньков, ведь они не заживают, начинают гнить и дают лишнюю поросль. Но и не срезайте слишком низко, иначе рана получится большой и долго не зарубцуется. Ищите ту самую границу, где ветка переходит в ствол: там дерево само затянет порез.

Срез на почку делайте чуть выше самой почки, под небольшим углом, чтобы верхний край был на уровне почки, а нижний чуть ниже. Тогда рана затянется быстро, а почка пойдёт в рост в нужном направлении. Если срезать слишком высоко, останется пенёк. Если слишком низко, почка засохнет.

Крупные ветви вырезайте в несколько приёмов: сначала подпилите снизу, потом сверху, чтобы ветка не обломилась под собственным весом и не сорвала кору со ствола. Сначала сделайте небольшой надпил снизу, затем пилите сверху, чуть дальше от ствола. Когда ветка начнёт падать, она не потянет за собой кору.

И последний штрих. Все срезы диаметром больше сантиметра обработайте садовым варом или специальной замазкой, чтобы защитить рану от инфекции и пересыхания. Это как пластырь на порез: без него дереву придётся заживать дольше и с риском. А теперь поговорим об ошибках, которые дорого стоят.

Ошибки, которые дорого стоят

Вот стоит дерево на подмосковной даче. Хозяин торопится, с утра уже минус шесть, а он всё равно берёт секатор — надо успеть до снега. Режет, а древесина под лезвием не режется, а крошится. Срез получается рваным, кора вокруг трескается. Через месяц он забудет об этом, а весной увидит тёмное пятно на ветке и не поймёт, откуда оно взялось. А это последствия той самой спешки в мороз.

А вот дерево под Питером. Осень там сырая, дождливая, но садовод всё равно выходит с инструментом. И ладно бы просто резал, так он ещё и секатор не протирает после больной ветки. Через год на соседней яблоне появляется то же заболевание, а он только руками разводит. Инфекция с грязным лезвием разлетается по саду быстрее, чем вы успеете обработать срез.

Или другая картина. Дерево в Тульской области, взрослое, запущенное. Хозяин наконец решился взяться за него и за один день вырезал почти треть кроны. Спилил старые ветки, проредил, укоротил. Довольный ушёл в дом. А весной дерево не проснулось — не хватило сил пережить зиму после такого стресса. Омоложение требует постепенности, и здесь лучше растянуть работу на два-три сезона.

А бывает и по-другому. Садовод под Рязанью режет аккуратно, не спешит, инструмент чистый, но оставляет пеньки. Казалось бы, ну что такое пенёк? Пара сантиметров. А через два года в этом месте уже гниль, а ещё через год — дупло. Дерево, которое могло бы жить ещё двадцать лет, начинает чахнуть.

И совсем другая история на Урале. Хозяйка замазывает срезы варом так щедро, что получается толстая корка. Она трескается на морозе и отслаивается, а под ней скапливается влага и начинается грибок. Всё хорошо в меру: тонкий слой замазки работает лучше, чем плотный панцирь.

Все эти истории об одном. Груша — дерево терпеливое, но ошибок не забывает. Каждое неверное движение оставляет след на годы вперёд. И дело чаще всего не в незнании, а в спешке или привычке делать «как всегда». А теперь поговорим о том, как позаботиться о дереве после обрезки.

Что дальше

После обрезки соберите все срезанные ветки и вынесите из сада, особенно если среди них были больные. Не оставляйте их под деревом зимовать: это готовый дом для вредителей и рассадник инфекции.

Приствольный круг замульчируйте. Молодые груши до трех-четырех лет стоит утеплить: обвязать ствол лапником или специальным материалом, подгрести снег к основанию, когда он выпадет. Взрослые деревья зимуют проще, но и им не помешает слой мульчи у корней.

Коротко

Груша — дерево долговечное и щедрое, и осенняя обрезка не требует героических усилий. Убрать лишнее, не перестараться, обработать срезы — и дерево отблагодарит вас урожаем.