Как обрезать яблоню весной, чтобы дерево не загустело и дало нормальный урожай

Смысл весенней обрезки не в том, чтобы просто подровнять яблоню. Задача другая: открыть крону для света и воздуха, убрать всё бесполезное и сохранить сильный каркас. Но здесь важно смотреть на возраст дерева. Молодую яблоню формируют, взрослую – прореживают и удерживают в рабочей форме, старую – омолаживают постепенно. У колонновидных яблонь правила другие: живой центральный проводник там не режут так, как у обычного дерева.

Когда обрезать яблоню весной

Весной яблоню режут не по календарю, а по состоянию дерева и погоде. Рабочее окно открывается тогда, когда сильные морозы уже позади, но активное сокодвижение ещё не началось. Почки могут слегка набухнуть, но листья ещё не должны распускаться.

На юге к обрезке нередко подходят уже в конце февраля или в марте. В средней полосе это чаще конец марта и апрель. На Урале и в Сибири сроки обычно сдвигаются на апрель, а иногда и на начало мая. Ориентир здесь не один день, а нормальная погода: сухо, без мокрого снега, без резкого провала температуры и без сильного мороза по ночам. Если на улице устойчиво холоднее примерно минус пяти, с крупной обрезкой лучше повременить.

Слишком рано резать тоже плохо. Свежие срезы и почки могут пострадать от мороза. Если тянуть до распускания листьев, дерево уже пойдёт в рост и перенесёт сильную обрезку тяжелее. Если кто-то привык сверяться с лунным календарём, пусть он остаётся только вторым ориентиром. Весной для яблони решают погода, состояние древесины и почек.

С чего начинают обрезку яблони

К яблоне весной лучше подходить не с мыслью «что бы ещё отрезать», а с вопросом «что здесь явно лишнее». Сначала дерево осматривают целиком. Хорошо видно, где крона ушла вверх, где загустилась середина, какие ветви трутся, какие пошли внутрь, а какие за зиму подмерзли, сломались или подсохли.

Порядок работы обычно простой. Сначала убирают всё сухое, сломанное и явно больное. Потом – ветви, которые растут внутрь кроны, трутся друг о друга или отходят под совсем острым углом и со временем легко ломаются. Только после этого переходят к формировке: смотрят, не появился ли второй проводник, не ушла ли яблоня слишком высоко и не перегружена ли середина тонкими бесполезными побегами.

Пока дерево не прочищено санитарно, начинать тонкую формировку бессмысленно. Иначе легко увлечься красивой схемой и пропустить то, что нужно было убрать в первую очередь.

Как понять, какие ветви убирать без сожаления

Есть ветви, за которые держаться не нужно. Это сухие и подмерзшие. Их видно по серой, мёртвой древесине, сморщенной коре и отсутствию живой ткани на срезе. Это сломанные, треснувшие и надорванные ветви. Это побеги, которые идут строго внутрь кроны и со временем только усиливают тень и сырость. Это пересекающиеся ветви, которые трутся и травмируют друг друга. Это и волчки – сильные вертикальные побеги, особенно если их много и они забивают верх и середину дерева.

Но есть ветви, которые новички часто вырезают зря. Например, короткие плодовые образования на старой древесине, где как раз и держится урожай. Или умеренно наклонённые боковые ветви, которые можно было оставить как рабочую часть кроны. Поэтому весной яблоню не режут по настроению. Сначала смотрят, какую роль ветвь играет в кроне, и только потом делают срез.

Как обрезать молодую яблоню

С молодыми деревьями главная задача не омоложение и не борьба с высотой, а правильная форма кроны. Если её не заложить в первые годы, потом придётся не формировать, а исправлять.

Однолетний саженец без боковых ветвей обычно укорачивают, чтобы задать высоту будущего штамба и подтолкнуть образование скелетных ветвей. У двухлетней яблони выбирают несколько сильных побегов, направленных в разные стороны, и делают их основой первого яруса. Всё лишнее, что растёт внутрь, слишком низко, слишком близко друг к другу или под неудачным углом, убирают.

Здесь важно соподчинение. Центральный проводник должен оставаться главным, а боковые ветви – подчинёнными ему по высоте и силе. Если дать двум верхним побегам одинаково рвануть вверх, дерево быстро получит развилку с двумя конкурирующими вершинами. На молодой яблоне это одна из самых частых ошибок.

Слишком усердствовать тоже не нужно. Молодое дерево не должно после весны остаться набором пеньков. Ему нужна понятная форма, а не шоковая стрижка.

Как обрезать плодоносящую яблоню весной

У взрослой плодоносящей яблони задача уже другая. Здесь не формируют каркас с нуля, а поддерживают баланс между ростом и урожаем. Если крону не прореживать, середина уходит в тень, плодовые ветви постепенно смещаются к краям, а качество яблок становится неровным.

Весной у такой яблони в первую очередь открывают центр. Убирают лишние вертикальные побеги, слабые тонкие ветви и всё, что загущает внутреннюю часть кроны. Потом смотрят на высоту. Если дерево ушло вверх так, что работать с ним неудобно, верх ограничивают переводом на боковую ветвь, а не просто обрубают как столб.

Со взрослой яблоней особенно важно не жадничать к количеству веток. Кажется, что чем больше оставить, тем богаче будет урожай. На деле выходит наоборот: дерево уходит в тень, силы размазываются по мелочи, яблоки мельчают, а часть завязей потом всё равно осыпается.

Что делать со старой и запущенной яблоней

Старую яблоню почти никогда не удаётся привести в порядок за один сезон без потерь. Если дерево годами не резали, там обычно всё сразу: высота, тень, волчки, старая древесина, сухие ветви, поломки и перегрузка лишними побегами. Худший ход здесь – попытаться решить всё за одну весну и снять полкроны одним заходом.

Старую яблоню омолаживают постепенно. В первый сезон убирают сухое, больное, явно бесполезное и часть самых старых ветвей, которые уже не работают на урожай. Одновременно немного снижают высоту, если она стала неудобной и опасной. На следующий год продолжают разбор, но снова без резни до голого каркаса.

После слишком жёсткой обрезки старая яблоня почти всегда отвечает бурным ростом волчков. Дерево как будто пытается срочно восстановить потерянную массу и выкидывает вверх целый лес сильных вертикальных побегов. Поэтому омоложение – это не «отрезать побольше», а растянуть работу на несколько сезонов и держать дерево под контролем.

Как делать срезы правильно

Техника среза у яблони важна не меньше, чем выбор ветви. Рваный, размочаленный срез дерево заживляет хуже. Поэтому секатор и пила должны быть острыми, а инструмент – чистым.

Тонкие ветви режут над наружной почкой. Это помогает направить будущий рост не в середину кроны, а наружу. Слишком длинный пенёк над почкой оставлять не надо: он всё равно подсохнет. Но и резать вплотную нельзя, иначе можно повредить саму почку.

Ветви покрупнее удаляют на кольцо, не оставляя длинных пеньков. Именно пеньки потом подсыхают, трескаются и дают лишние проблемы. Толстые тяжёлые ветви лучше не валить одним движением сверху вниз. Их сначала подпиливают снизу, потом сверху, чтобы не оторвать кору тяжестью ветви.

На практике дерево чаще страдает не от того, что его слишком «умно» резали, а от грубых механических ошибок: рваной коры, торчащих пней и сломанной тяжёлой ветви.

Что делать с волчками

Весной волчки на яблоне видны особенно хорошо. Это сильные вертикальные побеги, которые быстро растут вверх, но в ближайшей перспективе не работают как нормальные плодовые ветви. Если их оставить все, крона снова начнёт загущаться, а дерево уйдёт в рост вместо нормального плодоношения.

Но вырезать все волчки подряд тоже не всегда правильно. Иногда среди них выбирают один-два удачно расположенных побега, если нужно заменить стареющую ветвь или постепенно перестроить крону. Остальные убирают. То есть волчок – не всегда мусор. Иногда это материал для замены. Но оставлять целую метлу ради жалости точно не стоит.

Что делать после обрезки

После обрезки под деревом лучше сразу убрать весь мусор: сухие ветви, больные куски древесины, труху, обломки. Это простая санитарная работа, но именно с неё часто и начинается более здоровый сезон.

Если весна сухая, а почва быстро уходит в сухость, яблоню полезно нормально пролить. Если приствольный круг зарос, забит или уплотнился, его приводят в порядок. Иногда этого дереву уже хватает больше, чем любых лишних процедур.

Подкормка после обрезки нужна не всегда автоматически. Если почва бедная, дерево слабое, приросты короткие и видно, что яблоня давно сидит на голодном пайке, весенняя подпитка оправдана. Но сама по себе обрезка не означает, что дерево нужно срочно подстегнуть. Избыточный азот после сильной обрезки как раз часто и разгоняет лишние волчки.

Какие ошибки весной портят яблоню чаще всего

Самая частая ошибка – затянуть с обрезкой до активного распускания листьев. Вторая – снять слишком много за один раз. Третья – оставлять пеньки или, наоборот, рвать кору тяжёлой ветвью. Четвёртая – жалеть загущающий центр и тонкую мелочь внутри кроны. Пятая – одинаково подходить к молодому дереву и старой яблоне.

Есть и ещё один типичный промах: видеть только верх. Новички часто начинают обрезку с макушки и высоты, хотя проблема у яблони давно уже внутри – в тёмной, забитой середине. Пока крона не открыта, нормального урожая ждать трудно.

Итоги

Весенняя обрезка яблони нужна не для того, чтобы дерево выглядело аккуратно после секатора. Её смысл в другом: дать свет середине кроны, убрать всё слабое и лишнее, сохранить сильный каркас и не перегрузить дерево бесполезной древесиной.

У хорошо обрезанной яблони центр открыт для света, сильные ветви не мешают друг другу, а дерево не тратит силы на лишнюю древесину. Именно такая крона потом даёт более ровный прирост и нормальный урожай.

Читайте также

• Как выбрать и подготовить грунт для рассады томатов, перцев и баклажанов
• Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях
• Рассада лаванды из семян: когда сеять и как вырастить в домашних условиях
• Топ-15 лучших сортов картофеля для средней полосы России
• Чёрная ножка у рассады: почему она появляется и как не потерять всходы